Итак, мы выкопали котлован, сделали заглублённый ленточный фундамент и даже цоколь. Пришло время устраивать перекрытие.
Но фундамент каменного дома, коттеджа в Пензе может одновременно с тем, что служить надёжным основанием, выполнять ещё и роль подвала или подпола. Так что, существуют несколько способов перекрытия: по грунту, над вентилируемым подпольем и над отапливаемым подвалом.
И всё же есть «универсальный», наиболее часто применяемый вариант. Добавлю ещё эпитет, наиболее рациональным способом устройства перекрытий фундамента является применение железобетонных плит, что позволяет существенно сократить время строительства.
Укладка плит перекрытия на фундамент или цоколь дома, коттеджа в Пензе осуществляется при помощи подъёмного крана, при этом следует придерживаться определенных правил. Для того чтобы перекрытие из плит работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по горизонтальному уровню поверхность. Поэтому, перед тем как класть плиты перекрытия на фундамент или на цоколь необходимо проверить этот параметр. Но ранее мы с вами договорились, что все строительные работы мы постоянно контролируем при помощи геодезических приборов, в частности нивелира. Так что с горизонтальностью у нас всегда всё в порядке. У профессиональных каменщиков и строителей из Пензы так и должно быть.
Плиты перекрытия могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или вообще по контуру. Опирание плит перекрытия на фундамент или цоколь должно составлять: для кирпичных стен не менее 12,5 см., а для железобетонных конструкций не менее 6 см. Но все эти величины должны определяться проектом, а не нашими с вашими домыслами. Для того мы заказываем проект, чтобы знать каких и сколько плит перекрытия нам понадобится, в какой последовательности и как именно их укладывать. Для укладки плит перекрытия используется автокран достаточной грузоподъёмности и с хорошим вылетом стрелы.
Укладывать плиты на фундамент или на цоколь можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Случаи применения
«сухого варианта» укладки плит лично мне не известны. Поэтому отдадим предпочтение именно второму варианту и экономить на небольшом количестве раствора не будем. И, опять же, заглянем в проектные требования.
На опорные поверхности наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный «приёмчик» позволит обеспечить один уровень плит перекрытия по стыкам и предупредит полное выдавливание раствора из стыка. Перед началом монтажа рекомендуется заделать пустоты в плитах, используя для этой цели утеплитель (250-300 мм), а в довершение торец заделывается цементным раствором. Плиты перекрытия укладываются как можно плотнее друг к другу. Как бы хорошо не работал автокран, окончательная регулировка положения плит перекрытия на фундаменте или цоколе выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно в течение 5-10 минут после укладки. В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия, связывание плит между собой арматурой, что придает конструкции дополнительную устойчивость. Арматура приваривается к монтажным петлям, и таким образом все плиты соединяются в единое целое. Особо тщательно необходимо выполнить заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через швы. Межплитные швы заделывают цементным раствором или бетоном из щебня мелких фракций.
Думаю, что с плитами всё понятно, тем более, что в проекте всё подробно описано.
Бывают случаи, когда дом или коттедж в Пензе строят и без подвала, и без подпола. То есть когда внутренняя часть фундамента и цоколя засыпается, как говорится, до краёв. Тогда пол (перекрытие) устраивают по грунту. На самом деле обратную засыпку делают до определённого расчётного уровня. Для уплотнения грунт в течение нескольких часов проливают водой. В результате этой процедуры всё осядет, уплотнится, достигнет нужной кондиции. Далее нужно сделать подсыпку из щебня крупной или средней фракции - так дешевле. Слой щебня должен быть примерно 10 см. После этого всю площадь засыпают слоем песка 5-10 сантиметров. Далее желательно сделать подбетонку 5-7 см, что позволит сделать гидроизоляцию с применением материалов рулонного типа. Можно использовать профилированную мембрану, что сократит время и стоимость данных работ. Короче, читаем проект, в котором всё написано. Вяжется сетка с размером ячейки 20 сантиметров из арматуры диаметром 10-12мм. Сетку можно связать вязальной проволокой или сварить электросваркой. Данная сетка поднимается на указанную в проекте высоту, для того чтобы арматура, оказавшись в бетоне начала равномерно распределять нагрузки. В конце концов заливается бетон обычно М 200 толщиной 20 см или, как указано в проекте. Чтобы залить по уровню обычно натягивается шнур по 2 диагоналям, и по достижении нужного уровня, говорят: хватит. Поверхность разглаживается специальными «гладилками» или просто лопатами, так как чистый уровень пола потом всё равно будет выводиться стяжкой.
После заливки бетона по грунту он укрывается пленкой, для того чтобы было сведено к минимуму воздействие внешней среды, и влага из самого бетона не испарилась слишком быстро. Пленку обычно снимают через 2 суток.
Мы копали, делали армированное основание, укладывали фундаментные блоки, строили цоколь и наконец-то ещё и перекрыли. Теперь можно сделать обобщение - фундаментные работы выполнены.
Звоните нам по телефону 21-66-90. Подробности на странице «Контакты».
